Все виды капусты - перекрестно опыляющиеся растения, пыльца в цветках липкая и тяжелая, переносится насекомыми.

У капусты есть одна особенность - пыльца растения, которая попадает на рыльце своего пестика, не прорастает, и семена в стручках не образуются. Цветок у капусты созревает и готов к опылению, когда он еще находится в бутоне, за 3-4 дня до цветения, хотя пыльники открываются через 3-4 часа после раскрытия цветка. Цветет один цветок около 3 дней, в пасмурную погоду дольше, чем в жаркую. Когда пыльца попадает на рыльце, она прорастает через 2 часа, а от опыления до созревания семян проходит около 65-70 дней.

Для семеноводства необходимо, чтобы сорта и виды капусты находились на расстоянии друг от друга не меньше 600 м в защищенном месте и 2000 м на открытом участке, иначе мы получим семена неизвестного происхождения при таком свободном переопылении.

При планировке участка надо сначала установить отправной прямой угол. Это можно сделать довольно просто. Запаситесь веревкой (или шпагатом) длиной 12 метров, на которой каждый метр отмечен кусочком мягкой проволоки (проволокой прокалывают веревку и раза два—три туго обвертывают ее), а также заготовьте заостренные колышки длиной 40—50 сантиметров по числу высаживаемых яблонь.

Первый колышек вбивают в углу участка, там, где должна быть посажена яблоня. Это место отстоит от основной границы сада, скажем, на 5 метров. Второй колышек вбивают, отступя ровно на 4 метра от первого колышка по линии, параллельной основной границе участка. Чтобы установить параллельное границе направление первого ряда будущих яблонь, надо отметить и принятое (5 метров) расстояние от границы участка до второго колышка. Затем помощник придерживает начало веревки у первого колышка, а садовник захлестывает веревку на метке за второй колышек и передает другой конец в руки помощника, который прикладывает конец веревки последней меткой к первому же колышку. А садовник, перебирая веревку, отсчитывает 3 метра от первого колышка и 5 метров от второго колышка, слегка натягивает веревку и на месте метки вбивает третий колышек. Так в древности размечали углы прямоугольного треугольника.

Ранней весной, как только почва прогреется, во второй половине дня сеянцы выкапывают. Вдоль первого ряда, на расстоянии 15 сантиметров от него, делают канавку глубиной 20—25 сантиметров и в ширину лопаты. Затем с другой стороны ряда, параллельно ему, землю прорезают на глубину лопаты, отваливают растения с комом земли в канаву и осторожно выбирают сеянцы из земли. Так же выкапывают и выбирают сеянцы из последующих рядов.

Освобожденные от земли сеянцы сортируют.

В садоводческих хозяйствах имеется инструкция, определяющая условия (кондиции), которым должны удовлетворять сеянцы-дички (подвои плодовых культур). При этом учитывается толщина корневой шейки (не менее 3 миллиметров) и, главное, состояние корневой системы. Сеянцы яблонь с голым стержневым корнем бракуют.

В больших питомниках сеянцы-дички выкапывают поздней осенью и сортировку проводят очень тщательно, с помощью калибровой дощечки. После сортировки дички подсчитывают, складывая их в пучки по пятьдесят и сто штук, а затем прикапывают рядами в наклонном положении до весенней высадки в питомник.

Мы же, располагая сравнительно небольшим количеством сеянцев, не тревожим их до весны, используя способность корней усиленно развиваться поздней осенью и даже в начале зимы — под снегом. Весной у нас достаточно времени для пересадки. Освобожденные от земли сеянцы мы тоже сортируем и прежде всего, сажаем в свой питомник сеянцы первого сорта.

Ямы для посадки яблонь в районах близких по своим климатическим условиям к северу следует копать осенью, а сажать в них яблони надо только ранней весной.

Прежде чем копать ямы, необходимо разметить их. В северных широтах вполне пригодны ямы в 80 сантиметров диаметром и 50—60 сантиметров глубиной. Если в грунте попадается щебень или старые черепки, глубину следует увеличить до 1 метра, заменив негодный грунт хорошей землей.

Сначала надо приготовить веревочный «циркуль» — веревку длиной 40 сантиметров с привязанным на конце заостренным колышком и с петлей на другом конце. Петлю накидывают на вбитый в землю колышек-метку и вычерчивают точные границы ямы.

Чтобы при посадке яблонь точно соблюдались правильные линии и деревца находились строго посередине ям, применяют посадочную доску. Длина ее около 2 метров. На одной стороне доски делают полукруглые вырезы (один посередине, а два других — у концов доски, на равном расстоянии от среднего выреза), радиус которых равен половине диаметра вбитых колышков-меток.

Особенно важно правильно посадить первые четыре яблони по углам участка, а остальные можно последовательно выравнивать, ориентируясь на стволы первых.

Окулировку лучше осуществлять во 2-ой половине теплого, безветренного и пасмурного, но не дождливого дня. В день прививки надо проверить, легко ли отделяется кора, надрезав ее выше места прививки в форме буквы «Г» и отведя косточкой ножа или тупым концом лезвия.

Если кора отделяется трудно, операцию следует отложить.

На стволике дичка на расстоянии 5—10 сантиметров от корневой шейки выбирают гладкое, без почек, место и тщательно протирают его влажной чистой тряпочкой, чтобы при операции рама не засорилась.

После этого на стволике делают небольшой (меньше 1 сантиметра) поперечный надрез коры. Осторожно нажимая на нож, кору прорезают до древесины. Кору надо прорезать за один раз, нельзя ее «пилить» ножом. Затем от центра поперечного надреза делают книзу продольный разрез примерно 3 сантиметра.

Косточку окулировочного ножа слегка упирают в верхнюю часть разреза и осторожно отделяют одну сторону коры от древесины. При этом косточку ножа (или тупой его конец) чуть-чуть вводят под отделившийся прямоугольный вырез коры и ведут косточку вниз почти до конца разреза, отделяя кору от древесины не более чем на 2 миллиметра.

Тоже самое делают и с другой половиной надрезанной коры.
Не следует сильно нажимать на нож, иначе можно поранить растение. При хорошем сокодвижении кора отделяется от древесины очень легко.

Почти в любом садике можно увидеть неприхотливую малину.

Это кустарник с многолетними корнями и корневищами, но побеги-стебли этого растения живут только пару лет. В первое лето вырастает неветвящийся побег — стебель, который закладывает в пазухах листьев ростовые и плодовые почки, а на второе лето из почек побега вырастают плодовые веточки.

Малина цветет позднее всех прочих ягодных кустарников. Цветки ее обоеполые и могут опыляться своей пыльцой, но перекрестное опыление повышает урожайность и качество плодов. Поэтому урожай малины увеличивается, если поблизости есть пчелиная пасека.

Ягода малины — сложный плод, состоящий из нескольких отдельных плодиков. В каждом таком маленьком плодике содержится маленькая косточка, а в косточке находится семя. Вся ягода называется сложной костянкой.

Ягоды малины ценятся за аромат, вкус и сахаристость. В них содержится в зависимости от сорта и условий питания от 3 до 10 процентов сахара и много полезных органических кислот и солей, а также витамины и лекарственные вещества. Сушеные ягоды малины и малиновое варенье издавна применяются как лечебное средство при простуде.

Почти в любом садике можно увидеть неприхотливую малину.

Это кустарник с многолетними корнями и корневищами, но побеги-стебли этого растения живут только пару лет. В первое лето вырастает неветвящийся побег — стебель, который закладывает в пазухах листьев ростовые и плодовые почки, а на второе лето из почек побега вырастают плодовые веточки.

Малина цветет позднее всех прочих ягодных кустарников. Цветки ее обоеполые и могут опыляться своей пыльцой, но перекрестное опыление повышает урожайность и качество плодов. Поэтому урожай малины увеличивается, если поблизости есть пчелиная пасека.

Ягода малины — сложный плод, состоящий из нескольких отдельных плодиков. В каждом таком маленьком плодике содержится маленькая косточка, а в косточке находится семя. Вся ягода называется сложной костянкой.

Весна для огородника - горячая пора, когда увеличивается количество работ на участке. В этот сезон все надо сделать вовремя, не пропустить сроков.

Когда земля освобождается от снега, ее убирают, сгребают прошлогодние листья и закладывают их в компост. Снимают утепления с компоста и рыхлят его. Компост понадобится при посеве и посадке.

Ранней весной, как только сойдет снег, до прорастания сорняков проводят мульчирование почвы черной пленкой. Благодаря этому не допускается рост сорняков, лучше сохраняется влага в корнесодержащем слое почвы. Пленкой также укрывают увлажненные компостные кучи. Вносят в почву минеральные удобрения, золу. Тщательно отбирают семена овощных растений.

Описаны даты и месяца и даты, когда нужно совершать посев, высаживание определенных Семен, культур и овощей. Это наиболее благоприятные дня для хорошего урожая.

АПРЕЛЬ 2011 год

1-15 Посев на рассаду теплолюбивых культур (мелисса).
10-20 Посев семена огурцов на рассаду.
10-20 Выкладываем картофель на свет для озеленения перед сажанием.
10-20 Посев на рассаду семена кабачков, патиссонов и тыквы.
15-30 Посев семена редьки под пленку или в теплицу.
20-30 Посев на рассаду семена дыни и арбуза.
20-30 Посев в открытый грунт петрушки, сельдерея, укропа
и щавеля.
20-30 Посев моркови для раннего употребления.
25-30 Посев гороха и бобов.